Перекрытие пластинкой окна датчика холла (тот момент, когда пластинка-модулятор выходит из прорези датчика) соответствует моменту искрообразования. Сигнал с него поступает на электронный коммутатор, к которому подключена катушка зажигания. Так как используется один датчик и семмитричная пластинка-модулятор то нужен один коммутатор и одна катушка зажигания, правда особенная - двух искровая, то есть в ней две высоковольтных обмотки и соответственно два выхода на свечные провода. Соответственно искра формируется в оба цилиндра одновременно. В одном из цилиндров её появление совпадает с концом такта сжатия, поэтому рабочая смесь воспламеняется. В другом в это время происходит выпуск отработавших газов, электроды свечи окружены слишком бедной смесью и вспышки не происходит. Электрическая схема будет выглядеть следующим образом (да простит меня автор оригинальной статьи, что я без спроса использовал рисунки с его сайта) :

Где : 1 - аккумуляторная батарея, 2 - замок зажигания, 3 - свечи зажигания, 4 - двух искровая катушка зажигания, 6 - автомобильный электронный коммутатор, 7 -датчик холла. В общем протащился я от всего этого и отправился на рынок за деталями, датчики холла нашёл сразу, коммутатор тоже, приценился к нему - дороговато - 15 тысяч наших - это же стока литров пива разливного или бензина, гы прикольно : 1литр аи76 = 1 литр пива Жигулёвского , а про сдвоенную катушку зажигания никто даже и не слышал. Из двух датчиков - один оказался неисправным. Ладно, хрен с ним, приступил собственно к изготовлению, Для начала из фольгированого текстолита вырезал кружок по диаметру площадки от контактов прерывателя, в центре тоже выпилил отверстие, выпилил так же канавки под винты крепления на генератор, и снизу припаял гаечки для крепления датчика холла. Вырезал из жести шторку. Запитал датчик от аккумулятора и нагрузил его светодиодом с резистором, для проверки. Сперва всё было идеально, при перекрытии шторкой светодиод гас как и положено. (Это типа как контакты прерывателя разомкнулись) Первый сюрприз ожидал когда подключил обмотку возбуждения генератора, в общем это довольно мощный электромагнит, соответственно металлическая пластинка стала магнитом и датчику это не понравилось, он перестал реагировать на перекрытие шторкой - ещё бы шторка попадая между магнитом и магниточуствительным элементом датчика, должна перекрывать магнитный поток от магнита, а тут она сама стала магнитом ... Проблема и решилась изменением полярности включения обмотки возбуждения, просто клеммы местами поменял и всё. Если у вас стоит оригинальный (у меня 634 ява,генератор переменного тока от 638, а регулятор самодельный) явский регулятор напряжения, то всё должно быть нормально без переполюсовки, но всё равно рекомендую проверить вышеуказанным способом - вопросов меньше будет "а почему не работает ?" Переполюсовка обмотки возбуждения генератора не влияет на его работу. Коммутатор взял напрокат с машины соседа - пока он в раздумьях по поводу ремонта алюминиевого радиатора. Двух искровую катушка так найти и не смог. Ничего не придумал лучше, как соединить впаралель родные явские катушки. Зажигание выставить по светодиоду - дело пары минут. Причём достаточно для одного цилиндра. Микрометром пробовал дак разница между цилиндрами буквально несколько соток. Зависит от того насколько семмитрично сделан модулятор-шторка. Чуть что на месте можно ещё слегка надфилем подогнать. С контактами такого хрена добьёшься. Двигатель завёлся нормально. На слух вроде немного "мягче" стал работать. Заново отрегулировал карбюратор, удалось добиться более низких оборотов холостого хода. В общем испытания на трассе : максимальная скорость вроде возросла немного, да и время её набора набора уменьшилось. Двигатель заметно "мягче" работает. Так как в датчике нет никаких трущихся деталей, как в механическом прерывателе, отсутствует износ. Соответственно про регулировку зажигания можно забыть - один раз выставил и всё. Первые впечатления - довольно неплохо. Проездил я два дня. Потом снимал акум - надо было подсветить в гараже. После его установки не зажал клеммы. Во время поездки клемма соскочила ... Напряжение подскочило и ... Датчик приказал долго жить. Мир праху его ... Коммутатор выжил кстати. Хорошо с собой старый механический прерыватель был. Поставил его, чтобы доехать домой. Перемены в работе двигателя сразу ощутились (в худшую сторону.) Отступать было некуда, контакты задолбали, за датчиками ползти лень, да и башки за них платить зверёк зелёный не позволил... Пашарившись в инете нашёл несколько схем индуктивных бесконтактных датчиков, возникли сомнения, что они будут нормально работать под воздействием магнитного поля генератора. Пришла в голову мысля поставить оптопару. Тут же был разобран старый советский дисковод мс5305 и из него были извлечены 3 ик светодиода и 3 ик фотодиода, дальше работа закипела : сперва изготовил саму оптопару : основание из гетинакса, можно использовать то, что есть под рукой - толстое оргстекло например ... Ик светодиод устанавливается напротив фотодиода. Конструктивно должно получиться что-то в виде зубиловскога датчика холла, только здесь не магнитный поток перекрывается шторкой-модулятором а световой поток от ик светодиода к фотодиоду. Для согласования сигнала фотодиода с коммутатором собрал следующую схему. Собственно это и есть датчик. Всё собирается на основании, которое ставиться вместо механического прерывателя. Основание выполнено из фолигорованного стеклотекстолита - выпиливал лобзиком чуть большего диаметра, затем в центр вкручивал болт с гайкой и зажимал в патрон электродрелидрели. Включив дрель наждачкой подгонял основание до нужных размеров - чтобы плотно входило в генератор. Оно же и является печатной платой для элементов датчика. Под них отверстия не сверлил - делал поверхностным монтажом. Датчик выполненный по этой схеме совместим с коммутаторами, которые рассчитаны на работу с датчиком холла. Конструкция датчика думаю понятна из рисунка :

По поводу схемы : на элементах D1,D2, R1,R2 и двух диодах - тригер шмидта, плюс элемент D1 служит для согласовывания уровня с фотодиода с остальной частью схемы. Светодиод LED1 служит для установки момента зажигания. Поворотом основания датчика и положением модулятора-шторки необходимо добиться зажигания светодиода (или погасания, если светодиод подключить катодом к выходу а анодом к плюс питания микросхемы через резистор ом на 300 - это дело вкуса ) в момент соответствующий необходимому моменту опережения зажигания. (Искра происходит в момент выхода модулятора из прорези датчика) В этот момент на выходе элемента D3 микросхемы появляется логическая еденица, которой открывается транзистор. Открытым переходом транзистора на входе коммутатора формируется логический ноль. Коммутатор формирует искру при переходе уровня логической еденицы в ноль. Регулировка производиться для какого-либо одного цилиндра. (Правда свеже изготовленную пластину модулятор придётся на месте подогнать надфилем, что-бы опережение было одинаковым для обоих цилиндров.) Последующая конструкция датчиков упростилась : 2 стабилитрона, 4 резистора, одна копеечна мс 74hc14, ну и ессно керамика по питанию ... Уже с десяток моцов с такими датчиками (не только явы) Долго мне поездить не удалось. Сосед заделал свой радиатор и забрал у меня коммутатор. А тута я удачно сползал к электрикам автобусного парка и набрал у них дохлых электронных коммутаторов от всяких там пазиков и газелей. Работа закипела. От них то только понадобились транзисторы КТ898. И корпус один алюминиевый мне удалось забрать. Больше корпусов мне не дали - они их на алюминий сдают изверги ... В общем вот первоначальный вариант моего самодельного коммутатора, рассчитанного на работу с моим датчиком. Сигнал снимаем сразу с выхода логического элемента убрав резистор R7 и транзистор. Теперь по поводу схемы моего коммутатора. Здесь для каждой катушки стоит отдельный транзистор - ну не смог я достать двух искровую катушку. Оставил родные. Отъездил я, наверное, с месяц, всё таскал с собой механические контакты прерывателя - так на всякий случай. Ну не выходило оно из строя. Это как бы радовало, но и немного беспокоило. В общем начал извращаться, скинул клемму с аккумулятора при работающем двигателе. Дал гари тысяч на 6 ... Через секунд пятнадцать двиган заглох и больше не заводился. Снял крышку, по контрольному светодиоду стало видно, что датчик того - кирдык ... Вскрытие показало : 7806 - дохлая, 561ЛЕ5 тоже не выдержала таких издевательств. ИК светодиод и фотодиод - выжили. В общем это заставило немного задуматься и доработать датчик и коммутатор, в общем-то доработки коснулись в основном коммутатора - защита транзисторов по току и цепей питания датчика. Вот окончательный вариант зажигания, с которым я благополучно доездил до глубокой осени без единой поломки