А жив ли двигатель? Диагностика состояния мотоцикла, несомненно, необходимая процедура, которую, в принципе, нужно проводить перед каждой поездкой. Так написано в ПДД, так и следует поступать на практике, и это все прекрасно понимают. Но воспользоваться компьютерной диагностикой получается у немногих байкеров - слишком это еще редкое и дорогое удовольствие, к тому же никто не будет терять столько времени перед каждой поездкой. Поэтому будем обходиться тем, что есть в наличии. Итак, что же можно сделать для выявления болезней мотоцикла? Звуки. Определение состояния двигателя по звуку работы - дешевый и в то же время неточный метод. Причем правильность определения несправности зависит от, так сказать, квалификации байкера. Не последнюю роль также играет и опыт эксплуатации конкретной модели мотоцикла, поэтому так много “спецов по звуку” наших оппозитов и практически нет людей, диагностирующих таким образом например S&S. Однако, независимо от модели мотоцикла, существуют основные принципы, справедливые для всех.Если вы привыкли к эксплуатации здорового мотоцикла, то вы хорошо знаете как он должен звучать. Любое изменение звука должно вас насторожить. Однако, вы можете и пропустить начало появления посторонних шумов и в последствии привыкнуть к ним - такое особенно часто встречается при долгой поездке при повышенных оборотах. Поэтому если вдруг появилось подозрение на появление постороннего стука или другой “музыки” - постарайтесь продиагностировать двигатель более надежными способами. Сам звук работы мотоцикла при езде складывается из многих шумов: это работа самого двигателя, коробки передач, главной передачи, вращение колес, скрипы оснастки и многое другое. Например, один мой знакомый чуть не разобрал двигатель из-за того, что об его шлем-интеграл на большой скорости под напором ветра методично цокала металлическая пряжка ремешка, которую он никогда не застегивал. Поэтому прежде всего нужно установить место рождения инородного звука - это вполне может быть и камень в протекторе, цепляющий крыло, и люфт в креплении спидометра и любая другая мелочь. Поэтому последовательно, по методу Холмса, отбрасывайте невозможные варианты. Если лишний звук появился во время езды - остановите мотоцикл и послушайте его работу на нейтралке. Если звук пропал, то это скорее всего что-то в ходовой или в коробке, поэтому вывесите заднее колесо и послушайте звук при переключении передач. Таким образом вы более точно сможете установить место появления лишнего шума - заднее колесо, главная передача либо коробка (причем на какой конкретно передаче). Если же постороннего звука по-прежнему нет, то нужно внимательно осмотреть оборудование, экипировку, рулевое управление и переднее колесо мотоцикла, особое внимание уделив тормозам. Конечно, это лишь общие рекомендации по методике прослушивания мотоцикла. Определению неисправности в различных узлах и агрегатах мотоцикла будут в дальнейшем посвящены отдельные статьи, поэтому сейчас на этом останавливаться не будем. Датчики и сигнализаторы. Здесь мотообщество плотно разделяется на две группы - у одних они есть, у других нет. Наличие или отсутсвие всевозможных датчиков температуры и давления масла, указателей уровня топлива и тому подобных, как, впрочем, и спидометра с тахометром обуславливается не только конструктивными особенностями конкретной модели мотоцикла, но и личными предпочтениями мотоциклиста. Так, большинство круизеров и больших чопперов нашпигованы дополнительным оборудованием “под завязку”, однако в то же время, существует стойкое убеждение, что настоящий чоппер не должен иметь вообще никаких приборов. Не буду никого убеждать, но сам считаю, что по крайней мере сигнальная лампочка ьдавления масла никогда не помешает - это может сэкономить вам много вечнодеревянных или вечнозеленых на выводе двигателя из клина. Итак, предположим, что на мотоцикле все же установлены датчики температуры и давления масла. В этом случае повышение температуры может происходить при высокой температуре окружающей среды или большой нагрузке (затяжные подъемы, пробки, большой груз). В любом другом случае необходимо немедленно изучить причины повышения температуры - обычно они связаны с забиванием оребровки цилиндров грязью (для двигателей с воздушным охлаждением), либо с утечкой охлаждающей жидкости или загрязнением радиатора (у двигателей с водяным охлаждением). Однако, повышение температуры может происходить и при проблемах с карбюратором, зажиганием, выхлопной системой или просто с неисправностью датчика. Расход масла. Увеличение расхода масла является одним из самых надежных методов определения что в двигателе “что-то не так”. Правда, и здесь существуют некоторые нюансы. Во-первых, нужно знать обычный расход масла полностью исправного двигателя. Конечно, эту информацию можно найти в паспорте на мотоцикл, однако реальный расход масла у исправного мотоцикла может различаться. Это зависит не только от двигателя, но и от внесенных в него изменений, используемого масла, температуры окружающей среды и так далее. Если вы знаете сколько “ест” здоровый мотор именно вашего байка, то у вас есть отправная цифра, относительно которой можно отмерять увеличение расхода масла. Кстати, очень большое влияние на расход оказывает именно само масло, поэтому нет ничего удивительного, если при переходе на другую марку масла паказатели расхода поплыли в ту или иную сторону. Допустим, дорогая синтетика или большинство полусинтетики имеют слишком большую текучесть и плохо “держатся” в отечественных совнархозах, к тому же учитывая то, что из них способен вытекать даже практически гудрон. Поэтому лучше все-таки придерживаться заводских рекомендаций на используемое масло и, после того как найдено именно то масло, которое удовлетворят именно вас, старайтесь придерживаться данной марки. Вообще, конкретно по маслам в ближайшее время я напишу подробную статью и из нее можно будет узнать о этой теме более подробно. Однако вернемся в расходу. Увеличение расхода масла говорит прежде всего о наличии неисправностей именно в двигателе. Это может быть потеря герметичности, изашивание или разрушение поршневых колец, разрабатывание стенок цилиндров. В любом случае если вы заметили резкое увеличение аппетита двигателя, то настоятельно рекомендую подвергнуть состояние двигателя более пристальному изучению. Расход топлива. В случае увеличения топлива ситуация, напротив, скорее всего заключается не в прблемах с двигателем. Чаще всего причинами увеличенного расхода бензина является трение в тормозах (проверьте зазоры), загрязнение воздушного фильтра, недостаточное давление в шинах, появление дополнительного навеса (кофры, сумки, обтекатели) и тому подобное. Также стоит удостовериться в правильности регулировки карбюратора. Таким образом, изменение расхода топлива может указывать на неполадки в совершенно посторонних узлах мотоцикла. Поэтому рекомендую установить датчик расхода топлива (опять датчик!) либо в крайнем случае периодически замерять расход топлива хотя бы по частоте наполнения бака. Если есть подозрения на увеличение расхода - сравните его с заранее определенным нормальным аппетитом своего байка. Надеюсь, как определяется расход топлива вы знаете, а если не знаете - почитайте инструкцию по эксплуатации к своему мотоциклу. Свечи. По свечам можно выявить большинство неисправностей, связанных с тем, что двигатель работает с перебоями. Прежде всего нужно посмотреть саму свечу. Если на свече присутствует маслянистый черный нагар, то эта проблема чаще всего сигнализирует либо о попадании масла в камеру сгорания (проверьте кольца и компрессию), либо о плохом качестве топлива. Последнее сейчас встречается все реже - бензиновые короли борятся за репутацию. Влажные контакты говорят о неполном сгорании бензина, а также такое может быть если при долгом хранении топлива, когда оно “расслаивается” и более тяжелые компоненты достигают камеры сгорания раньше, чем более легкие. Если свеча с рыжим сухим нагаром, то смесь, поступающая в цилинд слишком обедненная и надо отрегулировать карбюратор. При “блуждании” искры по свече или пробивании разряда на изолятор следует заменить такую свечу - она неисправна. Если же сама искра “полудохлая”, то нужно искать причины в зажигании и проводке. Компрессия. Существуют два вида тестирования компрессии двигателя: обычное измерение компрессии и способность двигателя ее держать. Оба этих тестирования могут многое сказать о здоровье двигателя. При простом измерении компрессии с помощью недорогого тестера измеряется давление, создаваемое в цилиндре при прокрутке стартером. Полученное значение сравнивается с цифрами, приведенными в инструкции по эксплуатации. Если компрессия слишком слабая - это говорит о серьезных проблемах, к примеру о разрушении поршневых колец или наличии царапин на зеркале цилиндра. Если же компрессия очень велика - то вам сильно повезло (шутка). Скорее всего вы поставили неразмерные кольца или поршни, залили слишком густое масло или ваш компрессометр барахлит. Измерение способности двигателя держать компрессию требует наличия внешнего компрессора. Это более дорогой способ изучения состояния двигателя, однако он дает более широкие возможности для определения неисправностей. В принципе, механизм диагностики довольно прост: вы создаете в цилиндре давление при помощи компрессора и по показаниям манометра ведете наблюдения. Можно прокручивать коленвал, меняя положения поршня и тем самым определяя места на цилиндре, где компрессия падает - это говорит о т ом, что в этих местах наличествуют дефекты стенок цилиндра. После этого можно приступить к выявлению других слабых мест. Вооружившись стетоскопом, прослушивайте двигатель на предмет просачивания воздуха из цилиндра. Если воздух просачивается в выхлопную систему - это говорит о неполном закрытии выпускных клапанов, если в карбюратор - впускных. Просачивание воздуха в картер говорит о неплотном прилегании колец либо о дефектах на зеркале цилиндра (проверьте показанияи пропускание воздуха в разных положениях поршня, как уже говорилось выше). Масляный фильтр. Из использованного масляного фильтра можно выжать не только немного отработки, но и информацию о износе двигателя. Для получения этой самой информации нужно аккуратно (без образования металлических опилок и стружек!) препарировать масляный фильтр и собрать при помощи магнита с фильтрующего элемента металлический порошок. Этот порошок - часть вашего двигателя, поэтому чем его меньше, тем лучше. Максимум, что можно безбоязненно собрать - пятая часть чайной ложки. Примерно такое количество сопоставляется нормальному износу двигателя, причем сам порошок должен быть однородным по структуре и не иметь в своем составе крупных частиц. Если же все обстоит не так удачно и вы собрали половину чайной ложки металлической пыли вперемешку с кусочками металла, то это сигнал к тому, что ваш двигатель начинает медленно, но верно загибаться. Частично проблему может решить использование противоизносных присадок к маслу, но нужно проверить все точки трения в двигателе. Конечно, все приведенные методы являются лишь самыми дешевыми способами выявления несправностей мотоцикла. Существует и множество других методов, которые, однако, требуют либо наличия специфической аппаратуры, либо высокой квалификации, либо больших затрат. К примеру, о состоянии двигателя можно судить на основе спектрографического анализа испаренного масла на содержание металлов, визуальный осмотр цилиндров при помощи видеокамеры, вводимой в свечное отверстие, по частоте и амплитуде колебаний и так далее. Но среднестатистический байкер не имеет возможности использовать подобные виды диагностики, а описанные методы являются доступными и несложными для применения в любом гараже. Так что будем надеяться, что данная статья поможет вовремя выявить неполадки в работе двигателя, своевременно их устранить и, тем самым, сэкономить вам время, деньги и нервы. Следует отметить, что данные измерения следует проводить на хорошо прогретом двигателе и во всех цилиндрах, причем разное значениекомпрессии в цилиндрах даже более чревато неприятностями, нежели одинаково низкое во всех.
